• KA

Krím er alltaf þess virði að heimsækja (5. af 6)


Christian Müller / 31. ágú 2019 - Ferðaskrifstofur Evrópu og Bandaríkjanna bjóða ekki lengurferðir á Krímskaga. Vitlausu refsiaðgerðirnar banna það.

Jalta við Svartahafið er Nizza austursins.


Um áramótin 2012/13 kom Krím, með kastalann „Svöluhreiðrið“, fyrst á meðal 20 aðlaðandi áfangastaða ársins: á forsíðu Travellers-útgáfu heimsfræga tímaritsins «National Geographic Magazine». Þessa ferðamannastaði verður þú að sjá („20 staðirnir okkar sem maður verður að sjá fyrir árið 2013“), voru skrifaðir í stórum stöfum.

Góðu ári seinna, vorið 2014, var allt öðruvísi. Íbúar Krímskaga voru örugglega þreyttir á fjandsemi við Rússlands og umfram allt athöfnum gegn notkun rússnesku og lögum í Úkraínu, en Krím tilheyrði ríkinu. Eftir valdaránið gegn lýðræðislega kjörnum forseta Viktor Janúkóvitsj á Maidan í Kænugarði skipulögðu þeir þjóðaratkvæðagreiðslu og ákváðu með miklum meirihluta að verða sameinaðir Rússum. Og Rússland var ánægt með það (sjá fyrstu skýrsluna mína um Krímskaga í Infosperber, smelltu hér). UNO hefur lýst þessari þjóðaratkvæðagreiðslu ógildri samkvæmt alþjóðalögum og sett voru refsiaðgerðir á Krímskaga með þriggja atkvæða meirihluta (meðal já-atkvæða, „hlutlausa“ Sviss og smáríkin Liechtenstein, Mónakó, Andorra og San Marino). Síðan þá hafa vestrænir ferðaskrifstofur ekki lengur leyfi til ferða til Krím.


Mynd: Ef þú sérð ekki fólk til samanburðar á stærð - þá virðist þetta vera raunverulega stór kastali. Reyndar er þessi kastali minni en lítið fjölskylduhús, með gólffleti um það bil 5 x 5 metrar. En ný-gotnesk-austurlenskur byggingarstíll og tilkomumikil staðsetning 40 metra yfir sjávarmáli gerir það að ferðamannastað. (Mynd Christian Müller)


Menn ættu samt að fara þangað, vegna þess að refsiaðgerðirnar lenda ekki síst þeim sem búa við ferðaþjónustu: eigendur og starfsmenn hótela og veitingahúsa, leigubílstjóranna, minjagripasala, en einnig til dæmis vínbændur (áður var Krím-Sekt á við dýrt kampavín), sjómennina og margt fleira. Krím hefur margt að bjóða ferðamönnum - og íbúar Krím eru svo gestrisnir og hjálpsamir, sem þú getur varla upplifað í vestrænum löndum.

Hvernig kemstu þangað?

Til að komast til Krím þarf að hafa vegabréfsáritun til Rússlands. Sem er til dæmis ekki vandamál í Sviss. Vegna þess að þú verður eða að minnsta kosti ættir að tilgreina mikilvægustu ferðamannastaði þegar þú sækir um vegabréfsáritun, höfum við sagt heiðarlega Moskvu og Simferopol. Það voru engin vandamál. Auðvitað mun stofnunin innheimta verð fyrir að fá vegabréfsáritunina (fer eftir því hversu hratt þú þarft að fá vegabréfsáritunina), en það er líka í lagi.

Vegna refsiaðgerðarinnar flýgur ekkert evrópskt flugfélag beint til Simferopol, svo það er best að fljúga með rússnesku Aeroflot um Moskvu til Simferopol. Þú getur pantað og borgað fyrir miðann á netinu. Ekkert mál.


Mynd: Flugvöllurinn í Simferopol er glænýr og byggingarlistin ljómar. Enn vantar hótel í næsta nágrenni ef það er seint komuflug eða brottför snemma. En hér er fyrsta sýn á hvað Rússland hyggst gera með Krím: að efla það efnahagslega og koma því aftur upp í gamla stærð. (Mynd Christian Müller)


Maður verður að vita að ekki er hægt að nota kreditkort á Krímskaga. Þau eru, vegna refsiaðgerða, öll lokuð. Þá færðu þér peninga, helst rúblur (sem þú getur samt fengið í Moskvu úr hraðbankanum), eða evrur. Það er hægt að skipta yfir í rúblur í bönkunum á Jalta eða Sevastopol. Ekki er heldur hægt að nota hraðbanka á Krím vegna refsiaðgerðanna.

Í Simferopol er hægt að taka bílaleigubíl. Hjá einstaka fyrirtækjum geturðu borgað á netinu með kreditkorti, að minnsta kosti ef þú skipuleggur það fyrirfram.

En þá kemur stærra vandamál. Bílaleigubílarnir hafa ekkert GPS (ekkert svokallað „Navi“). Á flugvellinum verður þú að kaupa Simcard á staðnum sem vinnur fyrir eigin snjallsíma sem gerir þér kleift að nota snjallsímann á Krím skaganum í mánuð (það kostar næstum ekkert). Og þá getur þú að nota símann sem GPS. Allir sem aldrei hafa gert þetta geta fengið útskýringu á staðnum af bílaleigufyrirtækinu. Og athugið: ekki er þá lengur hægt að ná í þig í „venjulegu“ símanúmeri símans, aðeins um nýja númerið á nýja Simcard símanum . WLAN / WiFi á hótelunum virka eins og venjulega, þar þarftu eins og í vestri aðeins staðbundið lykilorð.

Gott, auðvitað þarftu að kynnast kýrillískum stöfum rússneska stafrófsins. Flest skilti á götunum eru aðeins skrifuð á rússnesku. Aðeins skilti á helstu ferðamannastöðum, svo sem Livadija höllin, eru einnig á ensku og á latneskum stöfum til að sjá. En maður kemst líka af án þess að þekkja kyrillíska stafina.

Ódýrt hótel með persónulega þjónustu

Í einum tímapunkti, sagði ferðaþjónustumaður okkur, að Krímskagi sé ekki enn uppfærður: Maður þekki ekki enn fullt fæði með sólarhrings sjálfsafgreiðslu, eins og boðið upp á til dæmis suðurströnd Tyrklands, Vandamál? Persónulega - ég stend við - kýs þjónustuna af vinalegu starfsfólki. Geturðu ímyndað þér eitthvað fallegra en að fara í hótelgarðinn á morgnana, segja vinalegu starfsfólki hvað þig langar að borða og drekka og síðan þjóna þér líka? Allir hafa sínar óskir. Við fórum til Krímskaga til að fá eins mikið af nærmenningunni og mögulegt er. Til að ná þessu þarftu ekki að fara á hótel í alþjóðlegri hótelkeðju, heldur hafa augun opin fyrir hótelum sem - helst er stjórnað af fjölskyldu. Og þessi hótel eru enn á Krím.


Á myndina: útsýni inn í garðinn á Hótel - Yalta. Engin sjálfsafgreiðsla, heldur yndisleg ung kona sem gerði allt til að uppfylla óskir okkar á morgunmat. (Mynd Christian Müller)


Krím hefur lengi verið vinsæll áfangastaður ferðamanna

Krím var fram til ársins 2014 klassískur ferðamannastaður fyrir gesti alls staðar að. Auðvitað komu flestir gestanna frá Úkraínu, mest af fjarlægðarástæðum. Eftir að Krímskagi var sameinaður Rússlandi í mars 2014 héldu Úkraínumenn sig til að byrja með fjarri; óvissa var frá öllum hliðum. Á sama tíma koma þeir aftur, augljóslega skifti það engu fyrir stóran hluta íbúa Úkraínu, það að "frí" paradís tilheyrði nú eigin þjóð eða nágrannalandi - þvert á opinbera kenningu frá Kænugarði. Strax á árinu 2018 er sagt að yfir milljón þjóðarinnar hafi eytt fríinu á Krím og árið 2019 muni það líklega verða yfir tvær.

Frá 2014, koma fleiri Rússar. Skaginn í Svartahafinu kjörinn ákvörðunarstaður fyrir mann að eyða fríinu: ekki langt í burtu, sama tungumál, sami gjaldmiðill, dýrðlegar strendur.

Frá því 2014 hafa nærri allir ferðamenn frá vestrænum löndum farið annað. Vegna refsiaðgerða er fararstjórunum óheimilt að ferðast til Krím og í Sviss halda þeir sig við það. Skemmtiferðaskipunum hefur hefur ekki verið leyft að leggjast að bryggju á Jalta.

Þrátt fyrir refsiaðgerðirnar er vissulega hægt að fara í einstök ferðalög eins og við gerðum á vormánuðum þessa árs. Við fórum ekki þangað til að vera á baðströnd en auk markmiðsins að hafa sem flesta til að ræða við um ástandið á Krím, var okkur líka leyft að kynnast mörgum fallegum og áhugaverðum stöðum. Mælt með til eftirbreytni!

Og hvað er maður að sjá?

Vinsæll ferðamannastaður á suðurströnd Krímskaga, til dæmis, Vorontsov höllin, nokkra km vestur af Yalta. Höllin var reist árið 1828 og var hönnuð af Erward Blore, sem er ein af arkitektum Buckingham í London. Framhlið norðursins ný-gotneskt, framhlið suðursins márískt, innréttingin hennar nú safn til sögu Vorontsov fursta. Í tilefni af Yalta ráðstefnunni 1945 var Churchill til húsa með sendinefnd sína.


Myndin: Bráðum 200 ára Vorontsov höllin, með 150 herbergjum, er kennileiti byggingarlistar.


Alveg frábær er garðurinn sem tengdist byggingunni og stækkunin tók nokkra áratugi á þeim tíma. (Myndir Christian Müller)


Jafnvel frægari en Vorontsov-höllin er Livadija-höllin á Jalta, þar sem Churchill, Roosevelt og Stalin fluttu umræður árið 1945 og ákváðu nýja skiftingu Evrópu. En í fyrsta framlagi mínu í þessari seríu á Krímskaga hef ég þegar greint frá því í smáatriðum.

Einn af „musts“ í Krím ferðinni er hafnarborgin Sevastopol. Einnig hef ég þegar greint frá því: í seinni hluta seríunnar minnar um Krím. Ég hef ekki minnst á Chersonese, syðsta flóa Sevastopol. Þar lentu Grikkir á 6. öld f.Kr. og þaðan fór um kristni til Rússlands, að frumkvæði Vladimirs I, sem breytti til kristni hér árið 998.


Myndina: Á strönd Svartahafs í Chersones eru enn nokkrir grískar súlur. Á næsta svæði eru rústir af

Byggingum frá mismunandi tímum.


Myndin: Dómkirkjan í Vladimir í Chersonese var reist árið 1892 á þeim stað þar sem, samkvæmt goðsögninni, breytti Vladimir prins trúnni til kristni 900 árum áður. Dómkirkjan var að mestu eyðilögð í síðari heimsstyrjöldinni, en endurreist við aldamótin. Það tilheyrir rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni í dag. (Myndir Christian Müller)


Kerch er líka „Must“, og ég hef líka greint þetta í sérstakri grein (smellið hér). Að minnsta kosti tvö aðdráttaröfl eru á ferðaáætluninni: svokölluðu katakombur, þar sem þúsundir hermanna og óbreyttra borgara höfðu látið til skarar skríða við innrás þýska hersins Wehrmacht - og voru skotnir við að sækja sér vatn. Það er varla til annar minnisvarði í Evrópu sem getur rifjað upp og sýnt fram á skelfingu stríðsins á svo áhrifamikinn hátt .

En auðvitað er nýja brúin, sem nú tengir Krímskaga við rússneska meginlandið, virkilega þess virði að sjá og keyra.


Mynd: Við innganginn í katakombunum minnir risastórt steinminnismerki um kvölina sem fólkið, sem var rænt neðanjarðar, hefur tekið á sig til að stöðva árás þýsku hersins árið 1941. Hægra megin á myndinni má sjá blóm og kransar, sem komið er með af gestum og settir hérna niður - til minningar um til dæmis afa, sem hefur komið hingað til dauða af sársaukafullum hætti. (Mynd Christian Müller)


Einnig er miðsvæðið á Krímskaganum áhugavert. Áhugavert á Krímskaga er ekki aðeins strandsvæðið. Sérstaklega áhugavert er svæðið umhverfis Bakhchisaray. Ég hef þegar greint frá Tatarunum sem voru flestir þar í fjórðu grein minni (smelltu hér). Á fjöllum Bakhchysarai er einnig elsta kristna klaustrið á Krím, 15. aldar klaustur byggt í klettunum, „Assumption Monastery of the Caves“. Munkarnir sem þar búa eru tilbúnir að sýna áhugasömum sum herbergi inni í klettinum. Við gripum líka þetta tækifæri. Sem var áhrifamikið.

Því miður var tíminn ekki nægur til að heimsækja Mangup Kale, aðeins um 20 km frá Bakhchisaray. Hátt uppi á fjallinu má sjá leifar risastórs virkis með yfir sex kílómetra vegg, upphaflega byggðir af Khazars, lýð sem var breytt í gyðingatrú á níundu öld. Eftir hrun Khazar-reglunnar var virkið Karaíta hins vegar notað sem athvarf. Karaítar eru sérlega trúaður gyðingasöfnuður sem meðlimir hans voru ekki lýst yfir sem undirmenn í seinni heimsstyrjöldinni af forystu nasista í Berlín, öfugt við „venjulega“ gyðinga. Þeir ættu að vera áhugasamir um að taka þátt í hernáminu á Krím og Suður-Rússlandi af þýska hernum. Enda voru hundruð þeirra myrtir af SS samt sem áður. Handverksmenn nasista höfðu litla samúð með stefnumótandi - aðgreindum flokkum Gyðinga, Khazars og Karaíta af yfirmönnum nasista í Berlín.

Það sem hefur gerst hér í Bakhchisaray og í umhverfinu 20 km á síðustu öldum, væri efni í tug bóka eða meira. (*)


Myndin: Fyrrum miðstöð Tartaranna er í dag risastórt safn með sérfræðingum og hjálpsömu starfsfólki. Leiðsögumaður okkar (til hægri) lét engri spurningu ósvarað.


Á myndinni: Ljósmyndun er bönnuð inni í klettaklosterinu. Þess vegna eru hér bara myndirnar úti á bergveggnum fyrir ofan innganginn að klaustrinu. (Myndir Christian Müller)






Krím einfaldlega frí og afþreying?

Að fljúga aðeins á Krím í sund og sólbaða væri ósanngjarnt, jafnvel fyrir tiltölulega langt flug. Sá sem vill blanda fríinu sínu, vill sjá eitthvað á einum degi, en kýs svo annan dag ströndina, hefur ekki rangt fyrir sér með Krím. Meðfram allri suðurströndinni eru fjöldinn allur af ströndum sem bjóða þér að synda: strendur langt frá bæjum og þorpum, án innviða, og strendur með kaffihúsum og öðrum þægindum. Hvað - litla gagnrýni verður að fylgja hér - hvað almenningssalernin á ströndunum varðar, myndi vanta fullu lof. Enn er þörf á að ná því á þessu svæði.


Mynd: Hverjum þeim sem finnst gaman að ganga eða ferðast á fjallahjóli, hefur Krím bestu tækifærin, sérstaklega á fjallasvæðinu. Þessi mynd var tekin af veginum sem liggur beint frá Jalta til Bakhchysaraj, í gegnum hæðótt landslag sem minnir mjög á svissneska Júruna.


Myndin: Svona leit Phoros-ströndin út 2. júní 2019, með nægilegu sólskini fyrir - ekki sérstaklega heilbrigt - í sólbaði. Maður verður að vita að þetta er ströndin sem leiðtogar Sovétríkjanna eyddu sumarleyfi sínu og þar sem Gorbatsjov var, þegar hann var settur undir pressu 19. ágúst 1991 í Moskvu og Jeltsín komst til valda. Dacha, þar sem leiðtogar Sovétríkjanna nutu sumarsins, er nú í endurnýjun og óaðgengilegur. (Myndir Christian Müller)

Flug til baka um Moskvu - ókostur?

Maður verður að fljúga til baka um Moskvu frá Krím til Vestur-Evrópu, svolítið flókið, en getur gert þetta vissuleg að góðu tækifæri - til dæmis, tveggja eða þriggja daga dvöl í Moskvu og kynnast þessari borg einu sinni í návígi , Hótelin eru borganleg , leigubílarnir eru á sanngjörnu verði og það eru leiðsögn á mismunandi tungumálum alls staðar.


Myndin: St. Basil dómkirkjan á jaðri Rauða torgsins er líklega frægasta kennileiti Moskvu. Það er líka oft sýnt í sjónvarpinu sem tákn Moskvu.


Myndin: Sá sem heldur að í Moskvu sé allt „aðeins“ jafn sögulegt og hefðbundið og Basilius dómkirkjan, þá hefur hann rangt fyrir sér. Myndin sýnir „útsýni til himins“ í viðskiptamiðstöð Moskvu. Moskva er líka nútímaleg borg, þar sem skýjakljúfana vantar ekki. (Báðar myndir frá Christian Müller frá Moskvu.

6 views

© 2023 by Don Richards. Proudly created with Wix.com